Отделка бани вагонкой своими руками

Отделка бани вагонкой своими руками

Вагонка — это наиболее приемлемый материал для отделки бани. Конечно, если вы использовали клееный брус, бревно и другие пиломатериалы, то нет необходимости повторно закрывать естественный рельеф дерева. Вагонка, как правило, используется для того, чтобы придать красоту стенам из бетона, пеноблока, кирпича и других материалов.

Основа выбора

В любом случае, прежде чем приступить к работе, нам сначала потребуется купить вагонку, исходя из собственного бюджета, а также правил выбора древесины. Дело в том, что среднестатистическая баня состоит из парной, комнаты отдыха, душевой и предбанника. Перед нами совершенно разные комнаты, где в парилке мы столкнемся с большой влажностью, критической температурой воздуха, а также воздействием на материал воды с большим содержанием естественных веществ и пигментов дерева. Они образуются в воде после запарки веников, а потом попадают на стены при размахивании ими. С другой стороны перед нами комната отдыха и предбанник, которым уже не свойственны столь высокие температуры, а потому переплачивать за «выносливые» породы дерева совершенно нет необходимости.

Наиболее подходящей для отделки парной считается вагонка из липы, кедра и осины. Эти породы дерева уже давно зарекомендовали себя с наилучшей стороны, поскольку  они полезны для здоровья, а в процессе нагрева источают аромат. Вагонка на их основе не образует выделений смолы и не темнеет под действием высокой температуры. Она не трескается даже при обильном попадании влаги.

Совет 1. Если же вы хотите наверняка защитить дерево от грибка, влаги и прочих воздействий, используйте натуральные пропитки. Как вариант, обратите внимание на производителя Неомид и Сенеж, на упаковках которых обязательно должна быть маркировка «для бани».

Для отделки других помещений бани можно использовать породы дерева подешевле. Например, подойдет даже вагонка из сосны, дуба, лиственницы и других недорогих пород.

Какой инструмент понадобится?

 

Для работы с вагонкой, нам понадобится:

• Рулетка с длиной катушки не менее 3 метров.
• Электрический лобзик или ножовка с мелким зубцом.
• Карандаш с заточенным грифелем.
• Строительный уголок, молоток, пассатижи.
• Перфоратор с буром.

 

 

 

 

Основные моменты монтажной работы

Перед тем, как начать работу, нужно выстроить обрешетку, которая выполняется из брусков нужных размеров. Параметры брусков зависят от того, какой толщины будет заложен утеплитель (если производят внутреннее утепление). Толщина утеплителя, а также его свойства, определяются индивидуально. Например, если площадь парной позволяет, то можно заложить утеплитель на основе минеральной ваты. Если нет, то можно обойтись теплоотражающей пленкой, на основе металлизированной фольги. Это позволит сэкономить место, и получить должные теплоизоляционные характеристики, такие как быстрый нагрев помещения.

Прикручивать направляющие нужно минимум по три штуки на стену, а лучше всего через каждые 50-60 см. Такой принцип подходит тогда, когда мы выбираем и горизонтальный и вертикальный вариант монтажа. Для крепления бруса к стенам можно использовать дюбеля и саморезы. Нередко используются бруски 20*20 мм, 30*30 и даже 40 на 40. Отметим, что все это индивидуально и зачастую зависит от кривизны стен, а также от толщины утеплителя.

Совет 2. Не нужно экономить на брусе. Старайтесь покупать ровный, струганный со всех сторон пиломатериал. Обрабатывайте его пропитками от плесени, грибка и других образований. Не забываем делать вентиляцию, где первое отверстие обустраивают непосредственно под потолком, недалеко от начала пола (20-30 см).

В работе лучше всего использовать скрытый крепеж, поскольку это позволит исключить неприятные ощущения от прикосновения кожи к нагретому металлу. Поэтому для монтажа вагонки применяют либо скрытые гвозди, либо кляймеры, где второй вариант является преимущественным.

Основное преимущество кляймера состоит в том, что мы всегда, со 100% уверенностью знаем, куда мы его крутим. Т.е. мы видим профиль и в него закручиваем. В случае с забиванием гвоздей с потайной головкой, вероятность промахнуться всегда присутствует. Еще можно забить гвоздь, по закону подлости, прям в шляпку самореза, которым мы прикрутили направляющий брус к стене. Отметим, что при использовании кляймера, нужно покупать саморезы по дереву с потайной шляпкой, а также по длине, равной толщине (глубине) направляющего бруса. Это поможет вам не выйти за предел направляющей и не отдавить ее от стены.

С чего начать монтаж?

Работа по обустройству помещений внутри бани, например, парной комнаты, начинается с потолка. Всегда следует производить укладку вагонки от входа к противоположному концу помещения при учете, что основа уже  закреплена.

Совет 3. Не нужно крепить деревянный ламель прям вплотную к вертикальной стене. Гораздо правильнее оставлять зазор для вентиляции на 5-7 мм, что также поможет правильно выставить «геометрию» потолка. Запомните, что первая планка фиксируется на потайные гвозди, а вторая и последующие на кляймеры.

После того, как закреплен первый элемент, второй и последующие крепятся на кляймеры. При этом каждая вагонка, по отношению к предыдущей, «садится» в паз, что позволяет добиться идеальной плотности и эстетики в работе. Отметим, что во избежание перекоса пазов, очень важно выставить все направляющие в одной плоскости. Для этого отбивается уровень, ставится первый и последний брус, потом между ними натягивается нитка и весь остальной брус укладывается с учетом уже действующих значений высоты.

 

После того, как потолок почти закончен, остается вставить последнюю деревянную планку, которая может быть целой (если очень повезет), либо частично отрезанной под размер. При отрезании учитывайте, что ламель зайдет в паз.

Что дальше?

Закончив с потолком, переходят к стенам. Принцип монтажа здесь почти такой же, как и в случае с потолком. Вот только есть несколько нюансов, на которые нужно обратить внимание.

Например, нужно учитывать тот момент, что на стены будет попадать больше воды, чем на потолок. Поэтому вероятность деформации, любого даже самого устойчивого дерева, намного больше. Это особенно актуально для парной комнаты. Поэтому, нужно оставлять зазор между вагонкой и полом порядка 3 см. Зазор в 5-7 мм оставляют и в области потолка, что также способствует свободному движению дерева из-за постоянного изменения его влажности.

Совет 4. Самым опасным местом в бане является печь, которая одной из своих частей выходит в парилку. При места вблизи печи лучше всего обезопасить его негорючими материалами, а в качестве отделки, использовать несколько ламелей из лиственницы.

Финишная обработка

Когда мы закончили монтаж вагонки, то следует приступить к финишному этапу. Это значит, что нужно покрыть дерево слоем пропитки. Для этого нам потребуется кисточка и сертифицированная пропитка. Как вариант можно выбрать пропитки на водной основе, что позволит не сомневаться в ее свойствах экологической безопасности. Обращайте внимание на то, чтобы в состав пропитки входил воск. Процедура вощения самая безопасная в своем классе. Она оберегает дерево от грибка и избыточного воздействия влаги, защищает от образования темных пятен. Наносить слой пропитки иногда приходится в несколько слоев, что особенно актуально для моечной.

Совет 5. Работайте кисточкой, поскольку это поможет промазать небольшие впадины, неровности, места стыка пазов. При нанесении пропитки на стену, открывайте окна и двери для достижения должной вентиляции.

В заключение

Именно лиственная порода зарекомендовала себя с наилучшей стороны в качестве отделочного материала для парной. Для других помещений можно ограничиться хвойной породой. При этом совсем не обязательно брать в предбанник дорогой класс дерева, поскольку здесь хорошо будет смотреться и вагонка с сучками. Произведите монтажные работы по отделке бани только своими руками. Это придаст вам уверенности в том, что все сделано на высшем уровне. Работу по монтажу можно проводить в одиночку, хотя с напарником, дело пойдет куда быстрее.

Не забудьте защитить места вывода электрики, от прямого соприкосновения элемента освещения с вагонкой. Используйте только качественные плафоны, предназначенные для работы с высокими температурами. Под плафон заложите основу из досок или того же бруса, из которого выстраивали обрешетку.